Bistro Bliss: Five Stars for La Mangeoire
Интерьер ресторана представляет собой провансальскую фантазию с медными кастрюлями, картинами с маком и таинственным фермерским оборудованием. (Фото любезно предоставлено Шорин)
Согласно недавнему (возможно, сомнительному) опросу, женщины считают, что они становятся невидимыми примерно в 46 лет, оставляя только пару бестелесных колготок с верхом и несколько колготок Sauconys, чтобы каждый раз ездить на работу и с работы. день. Кажется, что рестораны уходят в небытие в гораздо более молодом возрасте. Даже если в каком-то месте царит сверхновая критика обожания или, по крайней мере, навязчивой идеи, к тому времени, когда ему исполнится пять лет, вокруг этого когда-то прославленного предприятия неизбежно сгустится полутень тишины. Остается читать комиксы Кэти, озлобленные до смерти.
Миллионы женщин-невидимок (с раскладушками!), Прозрачных мужчин (с стояками!) И некрутых молодых людей (с писком!) и некрутые молодые женщины (больные псориазом!) каждую ночь едят в невидимых ресторанах с отличной едой. То, что мы по своей природе слепы по отношению к пожилым людям и не боимся опыта, идет нам во вред. Ведь выживание не только не считается недостатком, но на самом деле может быть хорошей чертой характера. Если это сработает для Дарвина, то может сработать и на обед. Чего мы упускаем, сосредотачиваясь почти исключительно на следующей новинке, как идиотская собака, сведенная с ума от мигающей лазерной указки? Для начала, La Mangeoire, безусловно, лучшее бистро в Нью-Йорке.
LA MANGEOIRE ★★★★★ (5/5 звезд)
1008 Second Avenue (212) 759 -7086lamangeoire.com
Ла-Манжуар существует уже более 30 лет на неприглядном участке Второй авеню. Не всегда было так хорошо, как сейчас. Но пять лет назад кухню взял на себя Кристиан Делуврие, в прошлом шеф-повар Lespinasse и The Essex House. Хотя его звезды - четыре на Lespinasse и три на The Essex House, присужденные The New York Times - образуют созвездие, не имеющее себе равных ни у одного другого шеф-повара в городе, меню является строго классическим бистро. Старинные рецепты супа l'oignon gratinée, салата frisée, escargots de Bourgogne, poulet fermier rôti, coq au vin и steak au poivre сохранены в чистоте от эрозии и фальсификации времени.
Возможно, потому что меню лишен воображения, ресторан не мешает, а интерьер - провансальская фантазия о медных сковородках, картинах с маком и загадочном фермерском инвентаре - настолько некруто, что мало что написано о том, что предлагает мистер Делуврие. Когда он был на Леспинассе, тулузийский повар был первым на кухне и последним ушел. В La Mangeoire, хотя и на гораздо более скромной кухне с гораздо меньшим персоналом, г-н Делуврие поддерживает свои стандарты качества. Все, что я ел, я ел раньше, но никогда не было так хорошо.
Вкратце: с таким количеством разбавленных эпигонов, служащих наполнителем меню толстяка, забываешь о том, насколько вкусным французским луковым супом (16,50 долларов США) можно насладиться, когда сделано правильно, как это делает мистер Делуврие. Его кувшин полон бульона из бычьих хвостов и карамелизированного лука, который ложится на кусок багета под толстым одеялом из vieux comté и Gruyère. Это явный кусок аромата, оплот против посредственности.
Как только каждый булонский улиток (17,50 долларов), покрытый томатным конфи и одеялом из чеснока и трав, вынимается из его маленькой дырочки как песчаный краб на берегу, море масла хлынет обратно. Дайте мне приливы и отливы на пляже в любой день.
Из всего, что он сделал, г-н Делуврие заслужил похвалы за свою жареную курицу, доступную по цене 1/4 (19 долларов), 1/2 ( 34 доллара) или целиком (68 долларов). Похвала заслужена. Кожа хрустящая, мясо влажное, с маленьким кувшином натурального джуса, сделанного из его крыльев, трудно описать такое простое блюдо. Это то, что есть, просто невероятно качественно приготовленное.
Но за мои деньги птица, которую можно получить, - это coq au vin (28 долларов за одного; 49 долларов за двоих; 73 доллара за троих из четырех). По мере того, как воздух становится прохладнее, привлекательность блюда - куски мяса, потемневшие до черноты из-за красного вина и грибного соуса, покрытые грибами и глазированным жемчужным луком, съеденные толстыми кусками бекона и начиненные углеводами домашней кавателли, - только крепнет. По словам г-на Делуврие, это и кассуле, прибывающее в ноябре, заставляют меня тосковать по метелям и задержкам MTA.
О, и еще одно: прежде чем вы умрете или проживете еще неделю, съешьте стейк au poivre (43 доллара) с миской картофеля фри. Каждый по-своему является мастером хруста, загадок вкуса. Картофель фри густой, хрустящий, но податливый. Стейк из горошин перца, вдавленных в мякоть филе, подается со сливочным соусом au poivre, который по блеску и текстуре напоминает толченый грецкий орех. Раньше я ел хорошо прожаренные стейки, но редко готовил идеально прожаренные стейки средней прожарки. Мы говорим о градациях цвета Ротко, мясном закате.
Верно, здесь все правильно, и, будучи правильным и чертовски хорошим,ресторан утверждает, что дисциплина и верность столь же важны, как творчество и нестабильность. Знать свои корни, чувствовать свои кости - это труд всей жизни. Негламмурная работа, иногда грязная, всегда французский, мистер Делуврие не любит шумиху. Но прошлое усеяно кратковременными вспышками, это лишь провалы в длинных отрывках беззубых практик. Следующее, новое, новое, дань уважения чему угодно.
В La Mangeoire г-н Делуврие - спартанский страж древнего режима. Он повторяет одно и то же снова и снова каждую ночь, и каждый раз делает это впервые. Вместо того, чтобы тратить силы на создание нового взгляда на бистро или переосмысление классических блюд (steak au poivre с лаймовым корнишоном! Duck a l’orange с ras-el-hanout!), Г-н Делуврие совершенствует старые. Он старая гвардия, старая школа, и, черт возьми, мы старые дураки, если когда-нибудь не последуем за ним в его старое бистро на ужин.
комментариев